El Arte del Perfumista



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MANUAL DEL PERFUMISTA.


CONTENIDO:

INTRODUCCIÓN.

CAPÍTULO I _____ EL ARTE DEL PERFUMISTA. __________ PAG. 4

CAPÍTULO 2 _____ MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS PARA LA

ELABORACIÓN DE UN PERFUME. PAG. 5

CAPÍTULO 3 _____ MANUFACTURA DE FRAGANCIAS. PAG. 6

CAPÍTULO 4 _____ LAS FAMILIAS DE FRAGANCIAS. PAG. 7

CAPÍTULO 5 _____ DEL PERFUME AL EAU DE TOILETTE. PAG. 9

CAPÍTULO 6 _____ LA SINFONÍA DE LA ESENCIA. PAG.10

CAPÍTULO 7 _____ FRAGANCIA & COLOR. PAG. 11

CAPÍTULO 8 _____ DESCRIPCIÓN DE FRAGANCIAS

PARA DAMA Y SU USO. PAG. 16

CAPÍTULO 9 _____ DESCRIPCIÓN DE FRAGANCIAS PARA

CABALLERO Y SU USO. PAG. 22

CAPÍTULO 10 ____ ÍNDICE POR OCASIÓN . PAG. 28

CAPÍTULO 11 ____ ÍNDICE POR SIGNO ZODIACAL. PAG. 30







INTRODUCCIÓN




Sentido del olfato:

De todos los sentidos, el olfato es el más poderoso y es quizá el sentido menos apreciado por el hombre. La importancia del sentido del olfato puede concretarse en: Sustento, Sexo y Sociología.

El sustento son los alimentos. A todos nos gusta nuestra comida. Una gran parte de su atractivo radica en su sabor, siendo, a su vez, el olor o aroma de los alimentos la parte más importante, lo que nos atrae hacia ellos. El sentido del olfato, percibe algunas sensaciones como si fuera sabor, por ejemplo, cuando se toma té de anís no percibimos su sabor sino su olor que llega a través de la rinofaringe hasta el área olfativa.

El sexo permite la continuación de las especies. Las posibilidades de que una minúscula mariposa encuentre a su futuro compañero a lo largo y ancho de este mundo, realmente son remotas; sin embargo, por su olor, el macho es capaz de detectar a la hembra y dirigirse hacia ella. El olor especial que la hembra despide es lo que se conoce como feromonas. Las feromonas son las responsables de la atracción sexual entre machos y hembras. Los humanos también tienen feromonas. De ahí las connotaciones sexuales y sensuales de los perfumes.

La Sociología es la importancia de oler “agradable” o no pasar inadvertido a causa de nuestro olor. Es la transmisión de mensajes subliminales asociados a un aroma: el olor a limpio, a sano, el efecto soporífero de una fragancia floral demasiado “olorosa”, o el efecto estimulante de una colonia fresca.

Las fragancias pueden sacar a la luz las sensaciones más profundas aunque más fugaces. Al igual que la felicidad, o el amor, o la risa, las fragancias lo toman a uno casi por sorpresa y se desvanecen cuando se trata de aislarlas. Al ir caminando por la calle, al arrancar las hierbas del jardín, al marchar por una vereda, al dar un trago de café, una emanación misteriosa penetra de súbito a la nariz y la magia se desdobla. En un instante de arrobamiento corren a través de todo el cuerpo ondas de deleite ofreciendo imágenes y sensaciones nuevas. Pero si se pretende analizar qué es lo que está ocurriendo, la experiencia desaparece como una pompa de jabón; si se quiere describir lo sucedido, pronto se queda uno corto de palabras para hacerlo.

El sentido del olfato está estrechamente relacionado con la memoria; los recuerdos olfatorios son muy precisos y casi inolvidables. Un psicoanalista francés, Andrei Virel, empleó fragancias para traer al presente recuerdos escondidos en la mente. El olor y sabor de un bizcocho mojado en té, inspiró a Marcel Proust uno de sus trabajos más notables, precisos e intensos de introspección, a la vez que obra maestra de la literatura.


El mecanismo del olor:

La palabra perfume deriva del latín – par fumum que literalmente significa “a través del humo”. Para que una sustancia sea odorífera debe ser volátil, ésto es, capaz de evaporarse. Las moléculas volátiles se mezclan entonces con el aire, y al respirar, pueden ser percibidas por la nariz. En lo alto de cada fosa nasal se encuentran los órganos olfativos. El aparato olfativo esta formado por células nerviosas especiales, cuyas fibras conectan directamente con el cerebro a través de los nervios olfativos.

Esta conexión directa con el cerebro a través del sentido del olfato está siempre activada, incluso cuando uno está profundamente dormido. Se puede “hacer oídos sordos” a un sonido, o cerrar los ojos a aquello que no se quiere ver, pero no se pueden ignorar los olores.

Los cilios ondulados de las células nerviosas olfativas, registran individualmente las moléculas de las sustancias odoríferas a medida de que el aire va pasando. La molécula “se fija” a una proteína específica que se encuentra en la superficie del cilio. Esto provoca que la célula nerviosa “se encienda”, y envíe su señal odorífera al cerebro que, de este modo, registra su olor.

La célula reconoce las moléculas de las sustancias olorosas por su forma. Esto significa que, en ocasiones, sustancias de muy diferente estructura química, debido a que sus moléculas presentan una forma similar, presentarán el mismo olor.

H


ay nueve tipos de olor básicos: Etéreo (frutas), Aromático (alcanfor), Balsámico (perfumes), Ambrosial (almizcle), Aliáceo (ajo), Caprino (sudor), Repulsivo (beleño) y Nauseoso (excremento).


CAPÍTULO 1

EL ARTE DEL PERFUMISTA.

Tal como un músico necesita buen oído y un pintor buen ojo, un perfumista necesita una buena nariz. De hecho, en el sector se utiliza la palabra "Nariz" para describir su puesto. No se trata de una facultad especial, sino de un sentido entrenado que combinado con la experiencia, su memoria, imaginación, sensibilidad comercial y conocimientos de química, convierten a su propietario en la clave mágica de la fabricación de un perfume. Manteniendo la analogía entre la composición musical y la creación de perfumes, muchos de los perfumistas trabajan en una mesa o pupitre denominado "órgano" por la comparación visual que aparece de una mesa donde aparecen ordenados y escalonados decenas tal vez cientos de pequeños frascos con diferentes esencias.


Hoy una "Nariz" trabaja con cerca de 600 extractos naturales diferentes y más de 4,000 sintéticos, además de bases de acordes ya mezclados que son la estructura de muchos de los perfumes modernos. Una vez que está decidida la base de un perfume, que en la actualidad suele responder a indicaciones del departamento de marketing y que suele ser llamada "jus" o jugo el perfumista trabaja en pequeñas variaciones sobre sus ingredientes que, medidos en partes por mil, van afinándose hasta conseguir el resultado esperado. Suelen hacer su trabajo en secreto y deben afinar a las necesidades comerciales impuestas. Por ejemplo, imaginen un perfumista en el momento de trabajar para el lanzamiento de Duende de Jesús del Pozo.
Traten de pensar en la identificación de valores relacionados con el diseñador su pasión, su sentimiento, su estilo de mujer que el perfumista debe transformar en sensaciones olfativas. Tal vez, la más difícil de todas las adaptaciones. Piensen como transformar en una esencia esta definición: "Quiero una fragancia para una mujer moderna, con mucha autoestima, urbana, fría pero con un fondo humano y apasionado". Al final, la decisión de fabricación está en una mezcla de opiniones entre el propio perfumista, el departamento de marketing y las pruebas que se realizan con el propio usuario final.
La mayoría de los perfumistas actuales provienen de las escuelas creadas por las grandes multinacionales del sector, quedando pocos independientes que trabajen por encargo como se hacía hasta los años 60. En su formación se trabaja por etapas, primero creando memoria olfativa y capacidad de asociación a conceptos y evocaciones, segundo desarrollan la construcción de bloques o conjuntos de fragancias que suelen servir de base para los perfumes, suma de partes que actúan como un nuevo conjunto indisoluble e inseparable a la vez que analizan los rangos de evaporación y las formulaciones y proporciones de las principales familias.
Entre los más famosos perfumistas del siglo que ha terminado debemos destacar a Jaques Guerlain no necesita presentación, Edmun Roudnitska creador de Madame Rochas, Diorissimo o Eau Sauvage, Annette Louit de Loreal con esencias como Anais Anais y LouLou y Jaques Polge padre de Coco y Égoïste para hombre de Chanel.

CAPÍTULO 2

MATERIAS PRIMAS UTILIZADAS EN LA ELABORACIÓN DE UN PERFUME.

La calidad de las materias primas es el punto de inicio del largo proceso desde la planta hasta la obtención del perfume. Estos materiales son obtenidos de diversas fuentes que clasificaremos en tres grupos básicos:



Materias primas derivadas de animales:

Las personas a menudo se sorprenden al enterarse que el castor juegue una parte importante en la elaboración de su perfume favorito, o de que el contenido de la bolsa que se extrae del vientre del venado se utilice para intensificar una fragancia. Actualmente estas sustancias se obtienen sintéticamente asegurando así la supervivencia de los animales involucrados y sentando las bases de los productos sintéticos y el papel que juegan en la creación de un perfume. Ejemplos de materias obtenidas de animales son: ámbargris, castoreum, almizcle, civet.



Materias primas derivadas de plantas:

A pesar de que las flores son los productos de las plantas mas ampliamente usados en perfumería, no son las únicas, otras materias primas derivadas de las plantas que regularmente les damos otros usos en nuestra vida diaria, son también herramientas importantes al momento de hacer perfumes.




  • Flores y pétalos. Ejemplo; rosa, jazmín, narciso, mimosa, flor de naranja, lavanda, ylang-ylang.

  • Frutas y cítricos. Ejemplo; limón, naranja, mandarina, uva, vainilla.

  • Hojas y hierbas. Ejemplo; geranio, pachulí, violeta.

  • Maderas, cortezas, musgos y líquenes. Ejemplo; canela, sándalo, musgo.

  • Raíces y rizomas. Ejemplo; iris, jengibre, valeriana, vetiver.

  • Resinas, gomas y bálsamos. Ejemplo; mirra, labdanum.

  • Semillas. Ejemplo; cardamomo, pimienta.



Materiales sintéticos:

Los productos sintéticos se utilizan ampliamente en perfumería. Antes de que la “Química de la fragancia” se estableciera, la composición de los perfumes se basaba en materias primas naturales de alta calidad, los mezcladores eran simples y las fórmulas se desarrollaban sobre la base de impulsos creativos. El mercado de las fragancias creado de esta manera era limitado por su costo y, con algunas excepciones, un perfume sólo estaba al alcance de una clase privilegiada. Esto animó a los científicos a recrear sustancias que replicaran las fragancias utilizando materiales fósiles y plantas. Como ejemplos de estos hallazgos tenemos el fenil etil alcohol, un derivado del benceno que reproduce la fragancia de las rosas y el bencil acetato, derivado del tolueno, la esencia del jazmín; entre muchos otros, sentando así las bases para la utilización de estos productos en la creación de un perfume.



CAPÍTULO 3

MANUFACTURA DE FRAGANCIAS.


El más simple de los procesos involucra los siguientes pasos:





  • Medir la cantidad de alcohol en el recipiente adecuado.

  • Adicionar el concentrado de la fragancia.

  • Adicionar otros componentes solubles en alcohol.

  • Mezclar.

  • Adicionar bajo agitación; el agua y componentes solubles en agua.

  • Continuar mezclando hasta uniformidad del lote.

  • Macerar.

El periodo de maceración es muy importante porque propicia que los diferentes componentes se mezclen íntimamente entre sí, de modo que el olor o bouquet del perfume “madure” o se desarrolle adecuadamente.

Se recomienda conservar el producto en un lugar frío y seco. El periodo de maceración varia de acuerdo a la composición del perfume y a la práctica del fabricante. Se sugiere una maceración mínima de 3 meses para perfumes y 2 semanas para colonias y agua de tocador, pero hay otra corriente, no muy común, que sugiere un tiempo mayor:

De tres a seis meses para colonias, agua de tocador, etc., y de seis meses a un año para perfumes; durante este período una pequeña cantidad de materia insoluble puede precipitar. Para poder retirar estas impurezas se filtra y para asegurar que toda las impurezas queden atrapadas en el filtro, se enfría el producto entre - 7 y 5°C - y a esta temperatura se filtra para asegurar la calidad de la fragancia.

Finalmente se permite que la fragancia retorne a temperatura ambiente para ser llenada en sus respectivos envases.


CAPÍTULO 4



LAS FAMILIAS DE FRAGANCIAS.
La clasificación de una fragancia es una tarea extremadamente subjetiva porque el sentido del olfato de cada persona varía significativamente; para lograr clasificar una fragancia se han agrupado dentro de familias.
Por largo tiempo se han reconocido cuatro familias, cada una de ellas con su correspondiente subdivisión y dichas subdivisiones vuelven a dividirse en más subfamilias, lo cual hace que algunas fragancias puedan ser encontradas bajo distintos epígrafes.
El sistema francés las clasifica en 7 familias, que a su vez se subdividen: cítrica, floral, fougère, chypre , maderosa, oriental y cuero.
La clasificación de Haarman & Reimer, se basa en la premisa de que todos los perfumes obedecen a un concepto olfativo básico. Se incluyen cuatro familias y cada familia tiene un número variable de subfamilias, esta clasificación no es rígida, sino que se adapta a las fragancias que van saliendo al mercado.
Familia Floral:

Un gran número de fragancias se encuentran dentro de esta familia, algunas se caracterizan por el predominio de una nota, pero la mayoría son bouquet multiflorales.




  • Floral aldehídico: Usados para lograr el efecto audaz de Chanel No 5, amplifican la salida dando un toque de champagne burbujeante a la fragancia. Ejemplos son Madame Rochas de Rochas y Rive Gauche de Yves Saint Laurent.

  • Florales dulces: Como son Blue Grass de Elizabeth Arden o Gardenia Passion.

  • Florales frescos: Con notas cítricas o transparentes. Destaca Anais Anais de Cacharel o Flore de Carolina Herrera.

  • Floral floral: Algunos ejemplos son Diorissimo, centrada en una sola flor (lirios del Valle), L'Air du Temps de Nina Ricci o Giorgio.

  • Floral, frutal: El toque frutal en los aromas florales, es una nota ligera, radiante y etérea. Piña, mandarina, durazno, melocotón, manzana son frecuentes en estas fragancias.

  • Florales verdes: Olor a hierba recién cortada, hojas y flores de primavera. Entre ellos Gìo de Armani y Fidji de Guy Laroche.



Familia Oriental:

Típicamente voluptuosos, especiados y exóticos. Algunos clásicos orientales son Opium de Yves Saint Laurent, Youth Dew de Estée Lauder y Samsara de Guerlain.




  • Oriental ámbar: Son mezclas frescas, cítricas con ámbar y vainilla. Por ejem: Must de Cartier, Ciara.

  • Orientales Especiados: Alcanzan su popularidad en los 90 con Angel de Thierry Mugler y Old Spice.


Familia Chypre:

Es un grupo muy original con fragancias basadas en notas de bergamota y musgo. Suelen ser fuertes especiadas con resinas en su fondo. Hay casi tantas fragancias masculinas como femeninas encuadradas en esta familia y su nombre viene de una fragancia lanzada por Coty en 1917 "Chypre" tan particular y única que creó su propia familia. Clásicos son: Ysatis de Gyvenchy, Miss Dior de Dior y Paloma Picasso.




  • Chypre animal : La nota animal la da el civet, musk, ámbargris, castoreum entre otras, aunque actualmente son sintéticas. Ejem: Ysatis, Cuir de Rusia.

  • Chypre cítrico: Notas de mandarina, lima, limón, bergamota, se incluyen para darle el toque fresco y cítrico.

  • Chypre frescos: Diorella de Dior, CK One de Calvin Klein o Fahrenheit de Dior.

  • Chypre frutal: Las notas frutales le dan el toque suave, cálido a las clásicas fragancias. Femme de Rochas y Champagne de Yves Saint Laurent.

  • Chypre maderoso: Paloma Picasso, Animale.

  • Chypre verdes: Como Charlie de Revlon o Boucheron por Homme.



Familia Fougère (helechos):

Fougère cuyo nombre sugiere esencias frescas, eróticas con notas de lavanda y bases de corteza de roble y pachulí.




  • Fougère ámbar: Zino Davidoff, Ungaro pour L’Homme, Boss Elements

  • Fougère fresco: Herrera for Men, Jazz, Claiborne Sport.

  • Fougère maderoso: Paco Rabanne, Boss Sport, CK Be.

Por último, una nueva categoría serían las esencias ozónicas, definidas por la nota de ozono que quiere simbolizar un toque limpio, de agua de mar, entre las que se encuentran Cool Water de Davidoff o Dune de Dior.




CAPÍTULO 5
DEL PERFUME AL EAU DE TOILETTE.

Siempre existe cierta confusión entre estos conceptos e intentaremos aclararlos con estas líneas.


Popularmente llamamos perfumes a todas las fragancias basadas en alcohol, aunque para los perfumistas sólo el extracto base tiene ese título. Un extracto base es la más alta concentración de aceites en alcohol, normalmente entre el 15 y el 40%. Cualquier mezcla más diluida es clasificada como "eau" o agua de... y, de hecho, contiene cierta cantidad de agua destilada mezclada con el alcohol.

A efectos prácticos daremos la siguiente tabla de clasificación:




  • Eau de Cologne: O agua de colonia entre 3 y 5% de fragancia.

  • Eau de Fraîche: Cerca del 3% de fragancia.

  • Eau de Parfum: Lo que conocemos como perfume, tiene normalmente entre 10 y 20 % de fragancia.

  • Eau de Toilette: Que contiene entre el 8 y 10% de fragancia.

Cuanto más alcohol en una fragancia, más ligero es el efecto. A menudo, los perfumistas cambian el equilibrio entre las versiones de perfume y agua de colonia de una misma fragancia en línea con la cantidad de alcohol, logrando un efecto más fresco y ligero para el agua de colonia.

Muy pocas fragancias se mezclan tal como lo hacían las antiguas culturas, -con aceites- y en la actualidad, la mayoría añaden antioxidantes, preservativos y protectores de rayos ultravioleta que puede alterar la esencia.

CAPÍTULO 6
LA SINFONÍA DE LA ESENCIA.
Fue en el siglo XIX cuando el perfumista Pièsse describió el arte de la creación de esencias en términos musicales. Y a partir de ese momento, los perfumistas gustan de tratar la creación de un perfume como si de una pieza musical se tratase.

Un perfume, como una sinfonía, se compone de tres movimientos que dependen del grado de evaporación de sus componentes.



  • Salida: El primer movimiento sería la Salida, las notas ligeras que percibe nada más abrir el envase y dan la primera impresión de la esencia.

  • Corazón: El segundo movimiento o Corazón de la esencia, son notas más lentas de evaporar y son las que elaboran el tema principal que se mantendrá por varias horas.

  • Fondo: Son las notas base, con una velocidad de evaporación lenta que puede durar todo el día o incluso varios.

Lógicamente, todas las notas están en el aire desde el principio y su armonía será la clave del éxito de la fragancia. Los tres niveles deben trabajar en equilibrio y deben de permitir sucederse el uno al otro con progresión. Ese equilibrio o balance es el todo de la esencia, es esa redondez y perfección que asociada a un tema concreto, definido desde la salida hasta el fondo, dará el equilibrio musical que toda pieza necesita. Hacer perfumes es como "hacer música con humo" y la terminología musical es todavía aplicada al mundo de las esencias. Notas, acordes, salida, armonía ...

A continuación describimos las notas y esencias que se utilizan en cada uno de los tres movimientos.




Notas de Salida:

Notas de Corazón:

Notas de Fondo:

Suelen ser notas verdes como hojas trituradas o notas cítricas, frutas, hierbas y flores primaverales. Normal-mente desaparecen después de 30 minutos aproximadamente.


Normalmente son notas florales aunque también se utilizan algunas notas especiadas y amaderadas. Definen el carácter central de una fragancia y suelen durar entre 2 y 4 horas.


Suelen ser las notas voluptuosas animales,espe- cias, resinas, maderas y orientales. Serán el fondo de la fragancia y pueden durar durante todo un día, incluso ir más allá.


Bergamota.

Cilantro.

Lavanda.


Lima.

Limón.


Mandarina.

Melocotón.

Naranja.

Pino.


Piña.

Vetiver.

Clavo.

Freesia.


Gardenia.

Geranio.


Jazmín.

Lilas.


Lirio del valle.

Orquídea.

Rosa.

Ylang-Ylang.



Ámbar.


Canela.

Corteza de roble.

Cuero.

Madera de cedro.



Madera de sándalo.

Musgo.


Pachulí.

Vainilla.




CAPÍTULO 7
FRAGANCIA & COLOR.

¿Que perfumes convienen a ciertos estados de ánimo? 


Los colores son sentimientos visualizados.  Al igual que el sentido del olfato, el sentido del color está conectado íntimamente con el sistema límbico.   
Por lo tanto, cuando uno se concentra en un cierto color, rojo vivo por ejemplo, uno siente la tremenda energía emocional que emana de este color.  Por otro lado, sin embargo, un azul oscuro profundo, tendrá un poderoso efecto calmante.   
Los test psicológicos del color está basados sobre tales percepciones.  Las preferencias de color son una expresión de condicionantes emocionales, tales como sentimientos y estados de ánimo.  Los psicólogos son capaces de medir los estados de ánimo por el significado de los colores.   
El hecho que los aromas y los colores se procesen en el mismo centro cerebral (sistema límbico), deja muy claro que existe una estrecha relación entre color y fragancia. 
El significado de los colores:
Amarillo:   

Los que eligen este color desean una atmósfera de amistad y bienestar.   Las personas que están a favor del amarillo reciben la vida con los brazos abiertos, y tienden a conseguir la estabilidad material.  


Azul:  

El color del equilibrio y la armonía, Las personas que lo eligen busca la elegancia discreta.  Rechazan cualquier cosa superficial y ordinaria.   


Azul claro:  

El color de la lontananza y la expresión.   Los que eligen el azul claro no desean sentirse atrapados en él.   Están constantemente buscando en el exterior para conseguir nuevas experiencias.  



Azul oscuro:   

Los que eligen este color buscan armonía.   Es modelo de paz interior e individualidad.  Las personas que eligen este color desean sentir las cosas más intensamente que cualquier otra persona.  


Blanco:  

Blanco es el color de la pureza.  Los que optan por el blanco buscan claridad y orden.  Las personas que eligen este color huirán de cualquier cosa sombría e incomprensible.  



Café :   

Este color es modelo de seguridad y estabilidad.  Las personas que lo eligen tocan firmemente con los pies en el suelo.   Pueden ser duros, pero también poseen una gran porción de calidez humana. 


Gris:   

Es un color distinguido.  Los que prefieren no estar a la vista del público; a los que no les gusta lo bullicioso y ruidoso. 


Naranja:

El naranja es un color de aspecto favorecedor con gran autoconfianza, Las personas que eligen el naranja buscan el contacto personal con los demás.   El naranja es el color del amor a la vida.  


Negro:  

Alguien que elige el negro busca el estilo y la diferencia.  Desea elevarse sobre todo lo común y rutinario.  Esta persona quiere ser vista como un inconvencional.  


Rojo:

Un color vibrante, lleno de tensión.  Un color que motiva y excita.  Un color compacto lleno de dinamismo.  Las personas que eligen el rojo van en busca de la pasión.  

  

Rosa:    

Este color es modelo de sensibilidad, suavidad y calidez.  Cualquier persona que elija este color está en desacuerdo con la agresividad y la desarmonía.  El rosa es el color de las emociones agradables.  


Rosado:  

Este color es una declaración de individualidad.  Las personas que lo eligen desean su propia satisfacción y no titubean en tomar nuevas sendas.  


Verde claro:  

Es el color del crecimiento.  Las personas que lo eligen buscan vías de autodesarrollo, y necesitan deportes y actividades que les hagan sentir bien físicamente.  


Verde menta: 
Las personas a las que les gustas la vida al aire libre y la variedad necesitan la refrescante frialdad de la menta.  Los que eligen este color ven siempre el lado positivo de la vida.  
Verde oscuro:  

Es el color de la regeneración.  Las personas que quieren paz y satisfacción, mientras están dando soporte a los demás, están igualmente eligiendo este color.  


Violeta: 

Es el color de la individualidad, el símbolo de la autoconfianza.  Las personas que eligen este color ambicionan un estilo de vida personal que no conoce fronteras.  


Como huelen los colores:
Los colores que se eligen revelan el modo en que se experimentan las fragancias, y las que son más adecuadas para cada persona.   
Amarillo: 

Fragancias elegantes y radiantes.  Los que eligen amarillo no buscan una fragancia vulgar, sino una con un toque "chic".  




  • Dama:  D15 360°, D23 Carolina Herrera, D32 Eternity.

  • Caballero: C12 Herrera For men , C21 Armani, C32 Obsession.



Azul:  

Los que describen una fragancia como azul son elegantes, con una tendencia siempre fresca y discreta.  




  • Dama:  D12 5th Avenue, D13 Acqua Di Gio, D24 212 .

  • Caballero: C11 Acqua Di Gio, C13 Minotaure , C24 Hugo Dark Blue.



Azul claro:   

Una fragancia "buscada" abierta ligera y animada.  Las personas que prefieren el azul claro rechazan las fragancias profundas.  





  • Dama:  D13 Acqua Di Gio, D24 212, D21 Tommy Girl.

  • Caballero: C18 Escape, C28 Polo Sport, C37 Égoïste Platinium.



Azul oscuro:

Lo que se busca aquí es una fragancia que expresa raíces profundas, serenidad y elegancia.  




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